Курильская экспедиция «Нашей Версии» добралась до одного из чудес света – озера Кольцевого на острове Онекотан
Затерянный мир Онекотана
Продолжение. Начало в № 29,30,37,38,39,40
Острова Райкоке, Шиашкотан, Экарма, Харимкотан и Онекотан являют собой вершины подводных вулканов. Сразу нескольких, как Шиашкотан и Онекотан, или одного-единственного, как Райкоке, Харимкотан и Экарма. Наибольший из пяти островов – Онекотан – 43 километра в длину (площадь 425 квадратных километров). Сейчас все острова необитаемы. Но так было не всегда. Слово «котан» – айнского происхождения и означает «поселение». И действительно, на всех трёх «котанах» даже сейчас можно обнаружить останки заброшенных селений айнов. Впрочем, как и развалины погранзастав времён СССР.
Шиашкотан встретил дежурным туманом и водой 2,7 градуса. Из-за тумана к берегу не пошли, встав на рейд в бухте Восходной. На песчаном дне якоря держали плохо, лодка ползла, и уже впотьмах начали переставляться. В результате ночка выдалась бессонной. Западный ветер, обтекая остров, дул сразу отовсюду, и катамаран несколько раз срывало с якоря. При очередной перестановке чуть не сели на риф Выдра.
На Курилах есть опасность – заросли морской капусты. Эти чёртовы «саргассы» столь густые, что при попадании лодки в поле травы отбиваются рули и глохнет мотор. Капустные стебли толщиной в руку, и винт их не перерубает. В итоге лодка полностью теряет управление. Остаётся лишь убрать рули, поднять мотор и сдрейфовывать по ветру и течению. Так, Часа в два ночи якорь взял грунт, и удалось поспать, по очереди неся якорную вахту. Утро встретило солнечной погодой и долгожданным теплом. А всего в паре сотен метров волны разбивались об огромный кекур, похожий на окаменевший фрегат с поймавшими ветер парусами.
При переходе с Шиашкотана на Харимкотан в первый раз была отличная видимость. Одновременно можно было разглядеть сразу шесть вулканов. Даже Матуа с расстояния в 70 миль слегка просвечивал сквозь дымку.
На Харимкотане отличный песчаный пляж. Сам же остров нереально красив, как с моря – своим почти идеальным конусом вулкана, так и с суши – фантастическим сочетанием угольно-чёрных «башен» из застывшей лавы с полями серо-голубого пепла, по которым разбросаны сотни аккуратных клумбочек жёлтого лилейника и синих колокольчиков. Будто ожила огромная картинка-фэнтези в формате 3D.
Чтобы добраться от берега до вулкана, нужно преодолеть три линии заграждений: земляничник, ольховый стланик и кедрач. Первая линия самая труднопроходимая. Земляники много и на других островах, но на Харимкотане её бесстыдно много. Ягода крупная, размером со среднерусскую клубнику, и растёт так часто, что красного больше, чем зелёного. Из-за земляничников совершенно невозможно гулять по острову, а все добрые начинания заканчиваются ползанием на коленках с набитым ягодами ртом в паре метров от пляжа.
И всё же мы смогли преодолеть соблазн и поднялись на вулкан Севергина. Заняло это весь день, так что возвращались уже в темноте, ориентируясь лишь по обратному треку навигатора. Зато какие впечатления! Переходить ручьи, где камней меньше, чем спинок идущих на нерест горбачей, заглянуть в дышащую серой пасть живого вулкана, остановиться на краю небесного свода в десятке метров от осязаемо-плотного одеяла облаков, а потом за несколько минут спуститься из сухой, залитой солнцем пепловой пустыни в подоблачный мир влажных предгорных лугов… В северной части бухты Севергина, в заросших криволесьем ольховника развалинах заставы обнаружили ветхую деревянную пирамидку с самодельной жестяной табличкой: «Пограничникам заставы, погибшим при охране государственной границы СССР 29 марта 1952 года». Что произошло в марте 1952 года, как и почему погибли на Харимкотане защитники границ и сколько их было? Может быть, кто-то из читающих сейчас эти строчки знает?
Кольцевое озеро на острове Онекотан – чудо редчайшее. Только ради того, чтобы увидеть его, уже стоило затевать экспедицию на Курилы. Расположено оно в южной части Онекотана на высоте 600 метров над уровнем моря. Образовалось после того, как кальдера вулкана окружностью около 15 километров постепенно заполнилась пресной водой. В центре озера возвышается новая вулканическая постройка – правильной формы пирамида высотой 1324 метра. Обрыв кальдеры и стены пирамиды сложены из чёрных вулканических пород с белыми прожилками снежников. Вода в озере лазорево-синяя. При ясной погоде, стоя на обрыве, можно видеть Тихий океан на востоке, Охотское море на западе, дымящие сопки вулканов с севера и юга. Существует легенда о том, что японцы запустили в озеро какую-то особенно редкую и вкусную форель, которая подавалась только к столу императора. Впрочем, озеро выглядит настолько потусторонним и неживым, что поверить в присутствие в нём императорской форели весьма сложно.
Добраться до Кольцевого оказалось непросто. Раньше вблизи вулкана проходила вездеходная дорога, соединяющая заставу Онекотан на восточном побережье с заставой Шестакова за западном. Обе заставы давно не существуют. По космоснимкам удалось отыскать следы заброшенной дороги и отрисовать их в виде трека на навигаторе. На деле дорога сохранилась лишь отдельными фрагментами, большая же её часть заросла ольховым стлаником или была смыта с сопок, образовав провалы в десятки метров глубиной.
На озеро ходили двумя группами. Илья Лукомский и Денис Иванов в «альпийском стиле» – налегке, без еды и снаряжения, туда и назад за 16 часов. Приковыляли еле живые с травмами разной степени тяжести. И совершенно обалдевшие от увиденного.
Мы с Сашей Дзебисашвили и Олегом Макаровским пошли «по-гималайски» – с палаткой, спальниками, снаряжением и промежуточным лагерем, что заняло два дня. Вышли в 10 утра. На кальдеру поднялись в 7 вечера, приплюсовав к почти нереальной красоте озера ещё и восторг от заката. Сбылась мечта Олега Макаровского, 74-летнего участника экспедиции, грезившего озером Кольцевым столько, сколько я с ним знаком.
О спуске лучше не вспоминать. С утра подул жёсткий NW, пошёл дождь, температура упала до 5–6 градусов, осыпи превратились в аттракционы езды по грязи на пяти точках опоры да ещё с отягощением рюкзаками... Слава богу, все спустились живыми и относительно здоровыми.
На утро «Котоярви» предстояло пересечь Четвёртый Курильский пролив и вернуться в «населёнку». Впереди нас ждали Парамушир, Шумшу и две сотни километров вдоль тихоокеанского побережья Камчатки.
Просмотров: 5949